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Videos "Alte Uhren" reparieren
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- Französisches
Pendulenuhrwerk
- in
Funktion ansehen !
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- Überholung
/ Reparatur
- eines
Stand- Uhrwerks
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- Uhren Reparatur in der
- Uhrmacherei Boxberg
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- Schlagwerkkorektur
- einer Großuhr
mit
- Schlossscheibenschlagwerk
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Funktion einer
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- Deutsche
Uhrmacher restaurieren wertvolle Uhren
in St. Petersburg
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- Alte Großuhren Reinigen,
Ölen und Einstellen
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Tipps
für den interessierten Laien -
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Ersatzteile,
Materialien und Werkzeuge gibt es u.a. bei den Firmen SELVA und FLUME
- Selva
wurde 2017 an die Fa. Flume verkauft. Betreibt
aber weiter seinen Online-Shop.
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- Hausstaub und verharztes altes Öl führen nach
Jahrzehnten
zu Lagerreibung und Schwergängigkeit.
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- Oft läuft eine Uhr
nach einer Reinigung wieder zufriedenstellend. Sofern man
es sich selbst zutraut, sollte also erwogen werden, das Uhrwerk komplett zu demontieren
und zu reinigen.
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- Ansonsten
sollte man einen Antik-Uhrmacher mit
der Überholung des alten Uhrwerks beauftragen.
- Für
ein typisches Pariser Rundpendulenuhrwerk
aus dem 19. Jh. muss man mit ca. 200-350
Euro Kosten rechnen, sofern keine weiteren
mechanischen Arbeiten notwendig sind. (Stand
2018)
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- 1. Zunächst über die
Position der einzelnen Räder, Hebel und Funktionsteile eine Skizze anfertigen.
Die Federhäuser - soweit vorhanden - für Geh- und Schlagwerk(e) kennzeichnen.
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- 2. Vor Beginn der
Demontage, in jedem Fall zuerst die Zugfedern entspannen, da sonst erhebliche
Verletzungsgefahr
besteht! Auch kann ein zurückschnellendes oder herausspringendes Federhaus
Räder, Triebe und Wellen beschädigen.
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- 3. Für das Entspannen
der Zugfedern ist z.B. ein Handbohrgriff das ideale Hilfswerkzeug. Darin wird der
Aufzugsvierkant fest ein gespannt. Ein passender Uhrenschlüssel geht natürlich
auch. Eine leichte Drehung in
Aufzugsrichtung gibt den Sperrkegel frei, er kann vom Eingriff in das Sperrrad
abgehoben und festgehalten werden.
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- Vorsicht bei rechts
drehenden Federhäusern - das Spannfutter im Handbohrgriff kann sich
öffnen. Dem Bestreben der Zugfeder, sich zu entspannen, nun vorsichtig
nachgeben.
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- Wenn der Druck am Handbohrgriff zu stark wird, den Sperrkegel wieder
einrasten lassen, am Bohrgriff nachfassen und das ganze wiederholen, bis keine
Spannung mehr auf der Feder ist. Den Handbohrgriff wieder
lösen und entfernen.
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- 4. Jetzt die Pfeilermuttern
lösen und das Uhrwerk auseinandernehmen.
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- 5. Alle Teile,
ausgenommen Federhäuser mit eingebauter Feder, je nach Verschmutzungsgrad
kürzer oder länger - in eine Reinigungslösung legen und mit Bürste oder Pinsel
ausbürsten.
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- Für
das Reinigungsbad gibt es käufliche
Flüssigkeiten. Man kann aber auch selbst
eine Lösung ansetzen.
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- Dazu
nehme man eine flache Schale mit einer Lösung aus heißem Wasser,
einem guten "Schuß" verdünntem Salmiakgeist und etwas flüssiger Seife oder
Spülmittel.
- Ca.
30-45 Minuten eingelegt lassen.
Evt. mit einer weichen Bürste (Zahnbürste?)
abputzen.
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- Nach
diesem Reinigungsbad die Uhrwerkteile zum Abspülen und
Neutralisieren in eine flache Schale mit Benzol oder
Reinigungs-Benzin legen.
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- Dort noch einmal schwenken, und danach
mit einem fusselfreien Tuch oder moderater Warmluft (Fön)
gründlich trocknen. Eventuelle Lagerbohrungen (wenn Platinen und Brücken gereinigt
wurden) mit einem dünnen runden Putzhölzchen (Zahnstocher?) innen
reinigen
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- 6. Federhäuser dürfen im
geschlossenen Zustand und mit eingebauter Zugfeder nicht in die Reinigungsflüssigkeit
gelegt werden. (!) Sofern man auch die Federhäuser innen sowie die Zugfedern
reinigen möchte, sollte man folgendes bedenken.
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- Nach dem vorsichtigen Ausbau, die Federn auf ihre Spannkraft
kontrollieren. Offen liegend sollte eine
entspannte Feder mindestens den vierfachen Durchmesser des Federhauses
haben.
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- Einige
Zugfedern sind nach jahrelanger Funktion lahm und müssen erneuert
werden. Das Einwinden von Hand ist etwas mühsam, aber machbar. Einfacher geht diese Arbeit mit einem
käuflich zu erwerbenden Federwinder.
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- 7. Die Reinigung der
Uhrenteile in einer Ultraschallanlage ist natürlich einfacher,
gründlicher und braucht weniger Zeit als manuelles Reinigen. Ultraschallwellen
können jedoch den Zugfedern schaden, sie dürfen daher nicht in die Reinigungsanlage.
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- 8. Vor dem Zusammenbau
des Uhrwerks nochmals sämtliche Lagerstellen und Radzapfen auf Sauberkeit
prüfen. Zugfedern nach dem Einwinden ölen, wobei das verwendete Öl für diesen
speziellen Fall nicht
absolut hochwertig sein muss.
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- 9. Nach dem gelungenen
Zusammenbau, alle Funktionen überprüfen. Zum Schluß alle Lagerstellen mit einem Uhrenöl
für Großuhren (!) ölen. Siehe bei bei
SELVA, Großuhren-Öl No. 3-5.
- Die ineinandergreifenden
Zahnräder werden NICHT geölt.
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- Eine Ausnahme bildet das Gangrad
- auch
Steigrad genannt - in das der Anker eingreift. Die Ankerklauen bzw. die Zahnspitzen des
Steigrads mit etwas Öl versehen. Dies bewirkt gleichzeitig
eine Dämpfung des »Tick« - Geräuschs.
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- Das Nachölen älterer, mechanischer Uhrwerke ist nur dann
sinnvoll, wenn alle Lagerstellen einigermaßen sauber erscheinen.
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- Hierbei
sei aber erwähnt, dass das Nachölen insofern
problematisch sein kann,
weil sich das "neue" Uhrenöl mit dem
noch vorhandenen "alten" Uhrenöl mischt.
Da beide Öle chemisch unterschiedlich sein werden,
kann es in den nächsten Jahren zu unerwünschten
Reaktionen kommen welche dazu führen, dass das
Uhrwerk früher oder später doch wieder stehen bleibt.
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Wenn die allgemeine Verschmutzung eines Uhrwerks nicht allzu
groß ist und die Zapfenlager noch einigermaßen in Ordnung sind, kann man mit einem
Feinreiniger Spray aus eine Kurzreinigung OHNE Demontage vornehmen.
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- Damit alle Lagerbohrungen,
Triebe und Räder
gezielt mit dem Röhrchen einsprühen. Alte Öl-
und Schmutzablagerungen - wenn nicht verharzt - sollten so herausgespült werden und
können danach abfließen.
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- Verschiedene
Hersteller bieten zur Rückstandslosen
Entfettung
- und
Reinigung entsprechende
Produkte in Spraydosen
an.
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- 1.
CRC-Kontaktchemie
- Kontakt Spray 601
- Artikel
Nr. 728 09
- Dose
mit 200 ml.
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- 2.
Liqui Moly
- Reinigungsspray
- Dose
500 ml
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- 3.
Elaskon
- Spezialreiniger
- Dose
600 ml
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- Dabei sollte mit dem Sprühmittel nicht gespart werden.
Bei geschlossenen Federhäusern darauf achten, dass das Mittel nicht in die Federhäuser
läuft, da sie seitlich eine kleine Öffnung haben.
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- Der Feinreiniger trocknet von allein.
Eventuelle Schmutzreste auf den Platinen sollten jetzt vorsichtig
mittels kleinen Putzlappen, Wattestäbchen usw.
abgewischt werden. Dabei hilft auch Reinigungsbenzin
(!)
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- Nach der "Schnellreinigung"
mit Feinreiniger-Spray, das Uhrwerk mit
Uhrenöl für Großuhren - z.B. Uhrenöl No.
3-5 von SELVA ölen.
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- Nocheinmal......
Diese Art der "Uhrwerk - Reinigung"
ist nur ein Notbehelf bei leichten Verschmutzungen.
Ein professioneller Antik-Uhrmacher wird soetwas natürlich
nicht
machen....
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- Allgemeines
über
das richtige Ölen von Großuhrwerken.....
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- Öl vermischt mit Staub verhindert
die einwandfreie Kraftübertragung.
- Ist eine Uhr dazu
noch extremer Wärme ausgesetzt gewesen, kann das Öl -
je nach Qualität - sich früher verflüchtigen,
dick werden oder auch verharzen.
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- Die Folge sind
Reibungsverluste in den Lagerstellen und ein schwergängiges Räderwerk, das schließlich
versagt.
- Äußerst nachteilig wirkt sich auch der
überall vorhandene Haus-Staub aus, weil
er sich mit dem Öl vermischt.
Er erzeugt eine schwarze Schmiere in den Lagern. Das führt früher oder später zu einer schädlichen
Schleifwirkung in den Lagern.
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- Ausgelaufene Lager und raue Wellenzapfen sind die
Folgeschäden. Eine
einwandfreie Kraftübertragung ist dann nicht mehr gewährleistet.
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- Lieber weniger als zuviel
ölen. Intakte, saubere Lager
lassen sich nachölen. Aber auch hier können Probleme auftreten, z.B., wenn die Öle sich
nicht miteinander vertragen. (Siehe auch Text weiter oben)
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- Beim Nachölen oder beim Ölen
nach einer Reinigung des Uhrwerks gilt
der Grundsatz: »Lieber etwas weniger, als zuviel«. Dabei werden grundsätzlich nur die
Zapfen der Räder in der vorderen und hinteren Werkplatine geölt.
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- Geölt werden darf
prinzipiell nur dort, wo Reibung entsteht, also zunächst in den Platinenlagern.
- Das Öl muss punktgenau und präzise
mit einem speziellen Ölgeber dosiert an die Schmierstelle gebracht
werden.
- Tip --> Man kann auch einen dünnen Messingdraht in das Öl tauchen und dann auf
die zu ölende Stelle geben.
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- In der Regel haben die
Platinenlager an der Außenseite Senkungen zur Aufnahme einer geringen Ölmenge. Ein Zuviel an Schmierstoff ist schädlicher als zu wenig, denn sobald ein Tropfen von der Ölstelle wegläuft, zieht er weiteres Öl nach. Ein »überöltes« Lager
läuft also schneller trocken!
Vergisst man dagegen eine Stelle zu
ölen, ist erhöhter Verschleiß die Folge.
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- Die Zähne der Räder dürfen nicht geölt werden,
denn Öl zieht dort verstärkt Staub an, so dass die Verzahnung irgendwann klemmen
würde.
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- Eine Ausnahme bildet das Gangrad – auch
Steigrad genannt – in das der Anker eingreift. Die Ankerklauen bzw. die Zahnspitzen des
Steigrads mit etwas Öl versehen. Dies bewirkt gleichzeitig
eine Dämpfung des »Tick«- Geräuschs.
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- Immer das "richtige" Öl
verwenden. Für Großuhren also nur Großuhrenöl, kein Öl für Taschenuhren oder
Nähmaschinen etc. verwenden. Im Internet zu beziehen u.a. bei SELVA
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- Abhilfe
bei ungleichmäßigem Ticken.... man nennt es "Abfall" einstellen
!
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- Mechanische
Uhren mit Pendel sollen und müssen ein völlig gleichmäßiges Ticken von sich geben.
Es gibt Menschen, welche ungleichmäßiges Ticken nicht
einmal hören, andere wieder stört das ungleichmäßige Tick-Tack
ungemein. D.h. dass die Zeitspanne zwischen dem Tick und
dem Tack Geräusch exakt gleich sein muss.
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- Für
die Uhr selbst ist ein ungleichmäßiges Ticken von Nachteil.
Sie geht u.U. nicht genau, und der Anker nutzt sich ungleichmäßig
ab, im Extremfall bleibt die Uhr einfach stehen.
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- Bevor
hier mechanisch eingegriffen wird, könnte man in leichten
Fällen damit Abhilfe schaffen, die gesamte Uhr durch einseitiges
Unterlegen von z.B. Filzunterlagen - linke oder oder rechte Seite - leicht
in eine "Schieflage"
zu bringen. Wenn es sich nur um 1-2 mm handelt, sieht man das kaum. Das Ticken ist aber wieder gleichmäßig. Analog
gilt das auch für Wanduhren indem man sie 1-2
mm "schief" hängt.
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- Bei
den beliebten französischen Pendulen kann man oft auch (am
Zifferblatt-Rand bzw. der Lünette anfassen)
das gesamte Uhrwerk im Gehäuse leicht nach links
oder rechts drehen.
- Auch
hier, oft handelt es sich nur um 1-2 mm, ist der Abfall
danach ist wieder gleichmäßig.
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- Wenn
das Ticken der Uhr also "hinkt" oder "galoppiert",
gibt es noch folgende
- Lösungen für dieses Problem:
-
- Es
gibt normalerweise zwei Konstruktionsarten wie die Pendelführung/Pendelgabel
mit der Ankerwelle verbunden ist. Danach richtet sich die
Problemlösung. Das sollte also vorher geklärt werden.
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- Bei
Uhren, deren Ankerwelle mit der Pendelführung fest verbunden
ist - sei es vernietet oder verlötet - muss die Pendelführung
leicht nach links oder rechts gebogen werden.
-
- Bitte
beachten, dass die Pendelführung mit zwei Fingern festgehalten
werden muss, da sonst die Gefahr besteht, dass die dünnen
Ankerwellenzapfen brechen.
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- Sind
Pendelführung und Ankerwelle aber nicht fest miteinander fest
verbunden,
sondern lassen sie sich gegenseitig (reibschlüssig) verdrehen, dann müssen
Sie bei der Korrektur folgendes beachten:
-
- 1.
Das Uhrgehäuse so weit nach links oder rechts schräg hängen
oder kippen, bis das
- Ticken
vollkommen gleichmäßig ist.
-
- 2.
Die Pendelführung vorsichtig in Richtung der Schräglage
führen, bis der Anker im
- Zahngrund
des Steigrads aufsitzt und ein leichter Widerstand spürbar
ist.
-
- 3.
Die Pendelführung geringfügig über den Widerstand hinaus
drücken. Ist die
- Bewegungsfreiheit
der Pendelführung eingeengt, muss man mit der freien Hand
- den
Anker arretieren und die Uhr wieder senkrecht hängen.
-
- 4.
Das Tickgeräusch nun wieder abhören.
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- 5.
Ist das Ticken noch immer nicht gleichmäßig, wiederholen
Sie bitte den Justier-
- vorgang
- falls erforderlich auch in die entgegengesetzte Richtung.
-
- Präzisions-Pendeluhren besitzen oft
eine
speziell konstruierte Pendelführung.
- Bei
solchen Uhren befindet sich an der Führung eine Stellschraube
oder eine Rändelscheibe zur Feineinstellung. Mit
dieser Reguliervorrichtung können Sie leicht und bequem
ein gleichmäßiges Ticken einstellen.
-
- Was
hier beschrieben wurde, bezeichnet der Uhrmacher in
seiner Fachsprache als "Abfall einstellen". Kommt
von der Bewegung des Steigrads, das Zahn um Zahn "abfällt".
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Ein
kleines Uhren-Übersetzungswörterbuch
- für
Deutsch-Englisch-Französisch gibt es hier.
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Die wichtigsten Hemmungen der Großuhren
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- Die
Ankerhemmung in Funktion
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- Die Hemmung (früher auch Gang; franz. échappement;
engl. escapement) ist jene Baugruppe in Räderuhren, die die Verbindung zwischen
dem Räderwerk und dem Gangregler (etwa dem Pendel) herstellt.
- Sie
besteht in der Regel aus dem Hemmungsrad (Gangrad, Steigrad oder Ankerrad) und
dem Hemmstück (Anker, Ruhestück).
- Der
Gangregler bewirkt über das in das Hemmungsrad eingreifende Hemmstück das
periodische Anhalten ("Hemmen") des Räderwerks und damit den
regelmäßigen Gang der Uhr.
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- Die Spindelhemmung
- ist die
älteste (rückfallende) Hemmung an Räderuhren (Groß- und später auch
Taschenuhren) Abwechselnd greifen die Lappen der Spindel in das Hemmungsrad
ein, das die Form eines Kronenrades mit sägeähnlichen Spitzen hat, und lassen
es um jeweils einen Zahn weiterlaufen Waag.
Die Ankerhemmung (Bezeichnung
nach der optischen Form eines Ankers)
- ist
eine zusammenfassende Bezeichnung (!)
für die rückführende
Haken- als auch für die ruhende Graham- oder Brocothemmung.
Die Hakenhemmung - auch Clement - Ankergang genannt. 1680 von William Clement eingeführte rückführende Ankerhemmung mit einem Hemmungrad,
dessen Zähne senkrecht zum Trieb stehen. Der ankerförmige Teil der Hemmung gibt
im Wechsel einen Zahn frei und hemmt dabei gleichzeitig den anderen.
Die Grahamhemmung - 1710 von George Graham erfundene ruhende Ankerhemmung für Präzionsuhren.
Die Béthune-Hemmung - von Chevalier de Béthune 1727 entwickelte
rückfallende Hemmung für Pendeluhren, die eine Variante der Spindelhemmung ist.
Sie besitzt senkrecht zum trieb des Hemmungrades stehende Zähne und eine
geteilte Spindel,
- deren Lappen an zwei verschiedenen Wellen befestigt ist, die
durch zwei Hebel miteinander in Verbindung stehen.
Die Scherenhemmung - auch Stiftenhemmung. Von Louis Amant 1741 entwickelte ruhende Hemmung mit einem Hemmungsrad, das
senkrecht zum Radstreifen stehende Stifte trägt, welche durch die hin- und hergehende
Schere hindurchgeführt werden.
Die Brocot-Hemmung - von Louis Gabriel Brocot 1826 erstmals vorgeführte ruhende Ankerhemmung, für
die er 1847 ein Patent erhielt. Die Brocot-Hemmung hat zwei senkrechte zur
Fläche des Ankers stehende halbrunde Stifte aus Stahl oder häufiger aus Stein
(Rubin),
die als Paletten dienen. Bei französischen Pendulen ist die Brocothemmung sehr
häufig in einer Aussparung des Zifferblattes sichtbar angebracht.
Die Chronometerhemmung, von
Pierre Le Roy 1748 entwickelte freie Hemmung, die häufig in
Schiffschronometern verwendet wurde. Auch heute noch wird sie gelegentlich in
abgewandelter und verbesserter Konstruktion gebraucht.
- Man unterscheidet die
Chronometerhemmung mit Feder (meist in Schiffschronometern und anderen
Großuhren) und die Chrono-meterhemmung mit Wippe (meist in Taschenuhren).
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- Bei
der Chronometerhemmung mit Feder hält der an der Feder befestigte Ruhestein das Hemmungsrad
an, bis der an einem Teller an der Unruhwelle befindliche Auslösestein die
Feder anhebt und damit den Ruhestein aus dem Hemmungsrad herauszieht, das sich
weiterdreht und mit einem Zahn auf den an dem Teller befestigten zweiten Stein,
den Antriebsstein, fällt und die Unruh antreibt. Diese erhält beim
zurückschwingen jedoch keinen Antrieb. Er erfolgt nur bei jeder zweiten
Schwingung. (freie Hemmung)
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Die Schlagfolgen bei Alten Uhren -
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- 1.
Voller Stundenschlag. Nur Angabe der vollen
Stunden.
- Bei frühen Uhren und häufig bei Bodenstanduhren bis
hinein ins 19. Jahrhundert gebräuchlich.
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- 2.
Angabe der vollen und halben Stunden. Französischer
Schlag genannt - wobei
die halben Stunden nur mit einem Schlag angegeben werden.
- Diese
Form ist ab 2. Hälfte des 17. Jh. in Frankreich und auch bis heute
sehr gebräuchlich. In einigen anderen Ländern aber erst ab dem
19. Jahrhundert.
- In Teilen Deutschlands im 18. Jh. auch bekannt
z. B. im bergischen Land, wo die halbe Stunde auf einer kleinen
Glocke oder Tonfeder geschlagen wird - meistens als „passing
strike“.
-
- 3.
Passing Strike in England auch "angerissener
Schlag" oder Schlag "en passant" genannt. D.h.
1x Schlag immer zur vollen
Stunde. Auslösung wird vom Gehwerk betätigt. Also kein Extra
Schlagwerk.
-
- 4.
Comtoiser Schlag. Die Comtoise-Uhren schlagen
die vollen und halben Stunden und wiederholen die volle Stunde
ein paar Minuten danach. Ähnlich funktioniert der Ribotta-Schlag
bei Italienischen Uhren. In Deutschland wurde früher bei Kirchturmuhren
auch weit verbreitet die volle Stunde nachgeschlagen, aber unmittelbar.
-
- 5.
Holländischer- oder Wechsel- Schlag. Wird
in England
Dutch Striking genannt.
- Angabe der vollen und halben
Stunden jeweils mit voller Schlagzahl. Die halben Stunden werden
zur Unterscheidung auf eine andere Glocke geschlagen. Diese
Bauweise war auch in England bekannt, aber um ½ wird die vergangene Stunde
und nicht die kommende Stunde geschlagen.
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- 6.
Dreiviertelschlag. (Auch ¾-Schlag oder Berner
Schlag genannt). Alle Viertel werden angegeben und (nur) beim vierten
Viertel wird die volle Stunde auf eine größere Glocke geschlagen.
Im Gegensatz zur Petite Sonnerie, wo die 4 Viertelschläge NICHT
geschlagen werden.
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- 7.
Petite Sonnerie. Hier werden die Viertelstunden
- ggfs. mit Doppelschlag auf 2 Glocken - angegeben. Zur vollen
Stunde wird die Stundenzahl ohne Viertelstunden auf eine größere
Glocke geschlagen.
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- 8.
Grande Sonnerie. (Vor allem in Frankreich
u. Schweiz gebräuchlich) Bei jeder Viertelstunde wird zuerst die volle Stunde
auf eine größere Glocke und dann die Viertel (meist im Doppelschlag)
angegeben - aber nicht zur vollen Stunde, hier wird die Stundenzahl
ohne Viertelstunden geschlagen.
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- 9.
Vierviertelschlag mit vollem Nachschlag. Auch
4/4-Schlag, Wiener Vierviertelschlag oder Wiener Vollstundenschlag
genannt. Hier wird nach jedem Viertelschlag die volle vergangene
Stunde nachgeschlagen.
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