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Autor dieser Seiten:  Detlef Knick - Berlin 
 
Weitere Infos auf folgenden Seiten:
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square30_yellow.gif  Französische Pendule im Stil Louis-Seize (Empire) Mitte 19. Jh.
square30_yellow.gif  Französische  Louis XVI Portaluhr um 1790
square30_yellow.gif  Französische Empire Portaluhr - Schwarzer Marmor
square30_yellow.gif  Wiener Biedermeier Portaluhr 1820/30 - 2 Alabastersäulen
square30_yellow.gif  Portaluhr um 1830 mit 6 Alabastersäulen
square30_yellow.gif Große Biedermeier Portaluhr um 1830 - 3 Alabastersäule
square30_yellow.gif Englische Skelett-Uhr um 1860
square30_yellow.gif Gründerzeit Pendule mit Lenzkirch Werk
square30_yellow.gif  Bronze Pendule Empire 1815 - Allegorie des Studiums
square30_yellow.gif  Bronze Pendule Empire 1820 - Anmutige Gärtnerin
square30_yellow.gif  Bronze Pendule Empire Astronomie - Uranie muse de l'astronomie
square30_yellow.gif  Übersicht Wiener Portaluhren
square30_yellow.gif  Französische Portaluhren des Empire
square30_yellow.gif Feuervergoldete Bronzeskulpturen der franz. Empire Pendulen  
square30_yellow.gif Die Kienzle Weltzeituhr 1938 - 1996
square30_yellow.gif JUNGHANS Art Déco Tischuhr um 1920
square30_yellow.gif Reparaturständer für Großuhren selbst gebaut
square30_yellow.gif Uhren Wörterbuch Deutsch-Englisch-Französisch
 
 
 
 Große Biedermeier Portaluhr
Drei Alabastersäulen Um 1830/1840 
 
 
Große Biedermeier Portaluhr 
 
Wird auch als Stutzuhr, in Österreich eher als Kommodenuhr bezeichnet (!)
 
Süddeutsch/Österreich.
Holzgehäuse Furnier Mahagoni gebeizt.
Drei Alabaster-Säulen in der Mitte. Alabaster Füße.
Außen jeweils eine vergoldete Halbsäule aus Holz.
 
Im Hintergrund eine dreifach gegliederte und im Winkel aufgestellte Spiegelwand. Bodenfläche, aufgemalte Intarsien/ Marketerie.
 
Reiche Messing/ Bronze Applikationen. Ein geschnitzter und
vergoldeter Blütenkorb aus Holz als als Bekrönung.
Neben dem Uhrwerkskörper je ein geschnitztes
und vergoldetes Fabelwesen, vermutl. ein Delphin (?)
 
Typisches, viereckiges Rechenschlagwerk aus dieser Zeit.
Schlagwerk auf zwei Tonfedern mit sog. Wiener Vierviertel-Schlag
und Repetier-Funktion.
 
Leichtes Messing-Zierpendel m. Fadenaufhängung, und Regulierung
mittels Vierkant über der "12". Email-Ziffernring 14 cm Durchm.
Arabische Ziffern. Stahlzeiger. Lünette mit einem stark
bombierten (gewölbten) Uhrenglas.
Robuste Hakenhemmung (Ankerhemmung).
Ca. 40 Std. Gangdauer.
65 cm Hoch  -  38 cm Breit  -  13 cm Tief 

 

 Auch interessant auf dieser Seite  
 
Empfehlenswerte Literatur zu Wiener Pendulen    
Großuhren reinigen und einstellen. Die Hemmungen. Die Schlagfolge.   

 

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Gesamtansicht von vorn
Gesamtansicht von vorn
Seitliche Ansicht, das Gehäuse ist nur 13 cm tief.
Detailansicht mit Spiegelhintergrund
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Gehäuse vor der Restaurierung
Gehäuse vor der Restaurierung
Gehäuse vor der Restaurierung
 
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Zifferblatt vor der Restaurierung
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Zifferblatt nach der Restaurierung
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Zifferblatt nach der Restaurierung
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Detailansicht
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Wunderschön geschnitzter
und vergoldeter
Blütenkorb aus Holz
Fabelwesen aus geschnitztem
und vergoldetem Holz
Detailansicht
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Detailansicht. Linke+Rechte
Spiegelfläche mussten
erneurt werden.
Nur die mittlere Spiegelfläche
ist original, daher
altersbedingt fleckig.
Wie bei vielen so alten
Spiegeln hat sich hinten die
Versilberung partiell gelöst.
 
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Ansicht der Rückseite m.
2 Tonfedern und Schlagwerkhämmer
Ansicht der Rückseite
mit entfernter Holzabdeckung
Typisches Wiener Vierviertel Schlagwerk. Hier wird nach jedem Viertelschlag die volle vergangene Stunde nachgeschlagen.
Typisches Wiener
Vierviertel Schlagwerk.
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Typisches Wiener 4/4 Schlagwerk. Hier wird nach jedem Viertelschlag die volle vergangene Stunde nachgeschlagen.
 Typisches Wiener
4/4 Schlagwerk.
 Typisches 4/4 Schlagwerk
Schlagwerk. Hier wird nach jedem Viertelschlag die volle vergangene Stunde nachgeschlagen.
 Typisches
Wiener 4/4 Schlagwerk.

 

  Das 4/4 Schlagwerk !
Wiener Vierviertel Schlagwerk mit vollem Stunden-Nachschlag !
 
 
Fast immer ist - wie auch bei der hier gezeigten Uhr - ein sogenannter voller Viertelstunden-Repetierschlag auf zwei verschieden klingenden TONFEDERN vorgesehen.
 
Auch bezeichnet als ---> Vierviertelschlag mit vollem Nachschlag - oder 4/4-Schlag, Wiener Vierviertelschlag oder Wiener-Vollstundenschlag.
 
Dabei wird nach jedem Viertelschlag die volle vergangene Stunde nachgeschlagen. Genauer gesagt, zuerst wird jedes Viertel einzeln angeschlagen. Nach diesem Viertelschlag wird danach auf einer anders klingenden Tonfeder die derzeitige Stunde nachgeschlagen.
 
Das sind übrigens in 24 Stunden zusammen 864 Schläge (!)  
 
Beispiel: Es ist 18:45. Es erfolgen drei einzelne Schläge auf einer höher tönenden Tonfeder für die drei vergangenen Viertelstunden. Gleich anschließend erfolgen sechs Schläge auf einer tiefer gestimmten Tonfeder, da man sich in der sechsten Stunde befindet.
Um 19:00 erfolgen zuerst 4 Schläge auf der hohen Tonfeder für 4 vergangene viertel Stunden. Anschließend 7 Schläge auf der tiefen Tonfeder für die siebente Stunde.
 
Normalerweise sind diese 4/4 Schlagwerke mit einer Repetier-Funktion ausgestattet. D.h. dass aus dem Uhrgehäuse ein dünnes Schnürchen nach unten heraus hängt. Zieht man daran, wird die zuletzt geschlagene Zeit akustisch geschlagen.
 
So konnte man in der Nacht ohne Licht (Strom gab es ja noch nicht) die Uhrzeit auf eine viertel Stunde genau hören (!)
 
Es gibt allerdings auch 4/4 Schlagwerke OHNE den vollen Stunden-Nachschlag um viertel, halb und dreiviertel.  
 
 
Empfehlenswertes und sehr gesuchtes Buch zu Wiener Uhren:
 
Antiquarische Büchersuche z.B. hier: http://www.zvab.com/index.do   oder   http://www.abebooks.de/
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Frederick Kaltenböck
Die Wiener Uhr
 
Callwey-Verlag 1988 - 261 Seiten - ISBN 3 7667 0899 6
Die Zielsetzung dieses Buches ist eine umfassende Darstellung der Produktion
von Klein- und Großuhren im Wiener Raum.
Der Autor stellt die Entwicklungsgeschichte des Uhrmacher Gewerbe in Wien anhand
von Abbildungen und Skizzen im Text in Verbindung mit historischen und soziologischen
Fakten.
Der Schwerpunkt dieses Buches liegt im Bilderteil mit Taschen - , Phantasie - , Reise - , Pendel - , Dachl - , Laterndl - und Kutscher Uhren.
Außerdem ist im Buch ein Namensverzeichnis der Wiener Uhrmacher dieser Zeit enthalten.
 
 
 
Hier gibt es Informationen zu folgenden Themen...
 
Alte Großuhren Reinigen, Ölen und Einstellen
Die wichtigsten Hemmungen der Großuhren
Die Schlagfolge bei Alten Uhren
 
 
 
 
YouTube Videos "Alte Uhren" reparieren
 
 
 
 
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 Französisches Pendulenuhrwerk
in Funktion ansehen !
 
 
Überholung / Reparatur
eines Stand- Uhrwerks
 
 
Uhren Reparatur in der
Uhrmacherei Boxberg
 
 
Schlagwerkkorektur
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Schlossscheibenschlagwerk
 
 
Funktion eines
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Funktion eines
Schlossscheibenschlagwerks
 
Die Funktion einer
Ankerhemmung
 
 
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Deutsche Uhrmacher restaurieren wertvolle Uhren in St. Petersburg
 
 
 
 
Alte Großuhren Reinigen, Ölen und Einstellen
- Tipps für den interessierten Laien -
 
 
Ersatzteile, Materialien und Werkzeuge gibt es u.a. bei den Firmen SELVA und FLUME
Selva wurde 2017 an die Fa. Flume verkauft. Betreibt aber weiter seinen Online-Shop.
 
 
 
Hausstaub und verharztes altes Öl führen nach Jahrzehnten zu Lagerreibung und Schwergängigkeit.
 
Oft läuft eine Uhr nach einer Reinigung wieder zufriedenstellend. Sofern man es sich selbst zutraut, sollte also erwogen werden, das Uhrwerk komplett zu demontieren und zu reinigen.
 
Ansonsten sollte man einen Antik-Uhrmacher mit der Überholung des alten Uhrwerks beauftragen.
Für ein typisches Pariser Rundpendulenuhrwerk aus dem 19. Jh. muss man mit ca. 200-350 Euro Kosten rechnen, sofern keine weiteren mechanischen Arbeiten notwendig sind. (Stand 2018)
 
 
 
1. Zunächst über die Position der einzelnen Räder, Hebel und Funktionsteile eine Skizze anfertigen. Die Federhäuser - soweit vorhanden - für Geh- und Schlagwerk(e) kennzeichnen.
 
 
2. Vor Beginn der Demontage, in jedem Fall zuerst die Zugfedern entspannen, da sonst erhebliche Verletzungsgefahr besteht! Auch kann ein zurückschnellendes oder herausspringendes Federhaus Räder, Triebe und Wellen beschädigen.
 
 
3. Für das Entspannen der Zugfedern ist z.B. ein Handbohrgriff das ideale Hilfswerkzeug. Darin wird der Aufzugsvierkant fest ein gespannt. Ein passender Uhrenschlüssel geht natürlich auch. Eine leichte Drehung in Aufzugsrichtung gibt den Sperrkegel frei, er kann vom Eingriff in das Sperrrad abgehoben und festgehalten werden.
 
Vorsicht bei rechts drehenden Federhäusern - das Spannfutter im Handbohrgriff kann sich öffnen. Dem Bestreben der Zugfeder, sich zu entspannen, nun vorsichtig nachgeben.
 
Wenn der Druck am Handbohrgriff zu stark wird, den Sperrkegel wieder einrasten lassen, am Bohrgriff nachfassen und das ganze wiederholen, bis keine Spannung mehr auf der Feder ist. Den Handbohrgriff wieder lösen und entfernen.
 
 
4. Jetzt die Pfeilermuttern lösen und das Uhrwerk auseinandernehmen.
 
 
5. Alle Teile, ausgenommen Federhäuser mit eingebauter Feder, je nach Verschmutzungsgrad kürzer oder länger - in eine Reinigungslösung legen und mit Bürste oder Pinsel ausbürsten.
 
Für das Reinigungsbad gibt es käufliche Flüssigkeiten. Man kann aber auch selbst eine Lösung ansetzen.
 
Dazu nehme man eine flache Schale mit einer Lösung aus heißem Wasser, einem guten "Schuß" verdünntem Salmiakgeist und etwas flüssiger Seife oder Spülmittel.
Ca. 30-45 Minuten eingelegt lassen. Evt. mit einer weichen Bürste (Zahnbürste?) abputzen.
 
Nach diesem Reinigungsbad die Uhrwerkteile zum Abspülen und Neutralisieren in eine flache Schale mit Benzol oder Reinigungs-Benzin legen.
 
Dort noch einmal schwenken, und danach mit einem fusselfreien Tuch oder moderater Warmluft (Fön) gründlich trocknen. Eventuelle Lagerbohrungen (wenn Platinen und Brücken gereinigt wurden) mit einem dünnen runden Putzhölzchen (Zahnstocher?) innen reinigen
 
 
6. Federhäuser dürfen im geschlossenen Zustand und mit eingebauter Zugfeder nicht in die Reinigungsflüssigkeit gelegt werden. (!) Sofern man auch die Federhäuser innen sowie die Zugfedern reinigen möchte, sollte man folgendes bedenken.
 
Nach dem vorsichtigen Ausbau, die Federn auf ihre Spannkraft kontrollieren. Offen liegend sollte eine entspannte Feder mindestens den vierfachen Durchmesser des Federhauses haben.
 
Einige Zugfedern sind nach jahrelanger Funktion lahm und müssen erneuert werden. Das Einwinden von Hand ist etwas mühsam, aber machbar. Einfacher geht diese Arbeit mit einem käuflich zu erwerbenden Federwinder.
 
 
7. Die Reinigung der Uhrenteile in einer Ultraschallanlage ist natürlich einfacher, gründlicher und braucht weniger Zeit als manuelles Reinigen. Ultraschallwellen können jedoch den Zugfedern schaden, sie dürfen daher nicht in die Reinigungsanlage.
 
 
8. Vor dem Zusammenbau des Uhrwerks nochmals sämtliche Lagerstellen und Radzapfen auf Sauberkeit prüfen. Zugfedern nach dem Einwinden ölen, wobei das verwendete Öl für diesen speziellen Fall nicht absolut hochwertig sein muss.
 
 
9. Nach dem gelungenen Zusammenbau, alle Funktionen überprüfen. Zum Schluß alle Lagerstellen mit einem Uhrenöl für Großuhren (!) ölen. Siehe bei bei SELVA, Großuhren-Öl No. 3-5.
Die ineinandergreifenden Zahnräder werden NICHT geölt.
 
Eine Ausnahme bildet das Gangrad - auch Steigrad genannt - in das der Anker eingreift. Die Ankerklauen bzw. die Zahnspitzen des Steigrads mit etwas Öl versehen. Dies bewirkt gleichzeitig eine Dämpfung des »Tick« - Geräuschs.
 
 
 
 
 
 
Das Nachölen älterer, mechanischer Uhrwerke ist nur dann sinnvoll, wenn alle Lagerstellen einigermaßen sauber erscheinen.
 
Hierbei sei aber erwähnt, dass das Nachölen insofern problematisch sein  kann, weil sich das "neue" Uhrenöl mit dem noch vorhandenen "alten" Uhrenöl mischt. Da beide Öle chemisch unterschiedlich sein werden, kann es in den nächsten Jahren zu unerwünschten Reaktionen kommen welche dazu führen, dass das Uhrwerk früher oder später doch wieder stehen bleibt.
 
Wenn die allgemeine Verschmutzung eines Uhrwerks nicht allzu groß ist und die Zapfenlager noch einigermaßen in Ordnung sind, kann man mit einem Feinreiniger Spray aus eine Kurzreinigung OHNE Demontage vornehmen.
 
Damit alle Lagerbohrungen, Triebe und Räder gezielt mit dem Röhrchen einsprühen. Alte Öl- und Schmutzablagerungen - wenn nicht verharzt - sollten so herausgespült werden und können danach abfließen.
 
 
 
Verschiedene Hersteller bieten zur Rückstandslosen Entfettung
und Reinigung entsprechende Produkte in Spraydosen an.
 
 
 
 
1. CRC-Kontaktchemie
Kontakt Spray 601
Artikel Nr. 728 09
Dose mit 200 ml.
2. Liqui Moly
Reinigungsspray
Dose 500 ml
3. Elaskon
Spezialreiniger
Dose 600 ml
 
 
 
Dabei sollte mit dem Sprühmittel nicht gespart werden. Bei geschlossenen Federhäusern darauf achten, dass das Mittel nicht in die Federhäuser läuft, da sie seitlich eine kleine Öffnung haben.
 
Der Feinreiniger trocknet von allein. Eventuelle Schmutzreste auf den Platinen sollten jetzt vorsichtig mittels kleinen Putzlappen, Wattestäbchen usw. abgewischt werden. Dabei hilft auch Reinigungsbenzin (!)
 
Nach der "Schnellreinigung" mit Feinreiniger-Spray, das Uhrwerk mit Uhrenöl für Großuhren - z.B.  Uhrenöl No. 3-5 von SELVA ölen.
 
Nocheinmal...... Diese Art der "Uhrwerk - Reinigung" ist nur ein Notbehelf bei leichten Verschmutzungen. Ein professioneller Antik-Uhrmacher wird soetwas natürlich nicht machen....
 
 
 
 
 
 
Allgemeines über das richtige Ölen von Großuhrwerken.....
 
Öl vermischt mit Staub verhindert die einwandfreie Kraftübertragung.
Ist eine Uhr dazu noch extremer Wärme ausgesetzt gewesen, kann das Öl - je nach Qualität - sich früher verflüchtigen, dick werden oder auch verharzen.
 
Die Folge sind Reibungsverluste in den Lagerstellen und ein schwergängiges Räderwerk, das schließlich versagt.
Äußerst nachteilig wirkt sich auch der überall vorhandene Haus-Staub aus, weil er sich mit dem Öl vermischt. Er erzeugt eine schwarze Schmiere in den Lagern. Das führt früher oder später zu einer schädlichen Schleifwirkung in den Lagern.
 
Ausgelaufene Lager und raue Wellenzapfen sind die Folgeschäden. Eine einwandfreie Kraftübertragung ist dann nicht mehr gewährleistet.
 
Lieber weniger als zuviel ölen. Intakte, saubere Lager lassen sich nachölen. Aber auch hier können Probleme auftreten, z.B., wenn die Öle sich nicht miteinander vertragen. (Siehe auch Text weiter oben)
 
Beim Nachölen oder beim Ölen nach einer Reinigung des Uhrwerks gilt der Grundsatz: »Lieber etwas weniger, als zuviel«. Dabei werden grundsätzlich nur die Zapfen der Räder in der vorderen und hinteren Werkplatine geölt.
 
Geölt werden darf prinzipiell nur dort, wo Reibung entsteht, also zunächst in den Platinenlagern.
Das Öl muss punktgenau und präzise mit einem speziellen Ölgeber dosiert an die Schmierstelle gebracht werden.
Tip --> Man kann auch einen dünnen Messingdraht in das Öl tauchen und dann auf die zu ölende Stelle geben.
 
In der Regel haben die Platinenlager an der Außenseite Senkungen zur Aufnahme einer geringen Ölmenge. Ein Zuviel an Schmierstoff ist schädlicher als zu wenig, denn sobald ein Tropfen von der Ölstelle wegläuft, zieht er weiteres Öl nach. Ein »überöltes« Lager läuft also schneller trocken! Vergisst man dagegen eine Stelle zu ölen, ist erhöhter Verschleiß die Folge.
 
Die Zähne der Räder dürfen nicht geölt werden, denn Öl zieht dort verstärkt Staub an, so dass die Verzahnung irgendwann klemmen würde.
 
Eine Ausnahme bildet das Gangrad – auch Steigrad genannt – in das der Anker eingreift. Die Ankerklauen bzw. die Zahnspitzen des Steigrads mit etwas Öl versehen. Dies bewirkt gleichzeitig eine Dämpfung des »Tick«- Geräuschs.
 
Immer das "richtige" Öl verwenden. Für Großuhren also nur Großuhrenöl, kein Öl für Taschenuhren oder Nähmaschinen etc. verwenden. Im Internet zu beziehen u.a. bei SELVA
 
 
 
 
 
 
Abhilfe bei ungleichmäßigem Ticken.... man nennt es "Abfall" einstellen !
 
Mechanische Uhren mit Pendel sollen und müssen ein völlig gleichmäßiges Ticken von sich geben. Es gibt Menschen, welche ungleichmäßiges Ticken nicht einmal hören, andere wieder stört das ungleichmäßige Tick-Tack ungemein. D.h. dass die Zeitspanne zwischen dem Tick und dem Tack Geräusch exakt gleich sein muss.
 
Für die Uhr selbst ist ein ungleichmäßiges Ticken von Nachteil. Sie geht u.U. nicht genau, und der Anker nutzt sich ungleichmäßig ab, im Extremfall bleibt die Uhr einfach stehen.
 
Bevor hier mechanisch eingegriffen wird, könnte man in leichten Fällen damit Abhilfe schaffen, die gesamte Uhr durch einseitiges Unterlegen von z.B. Filzunterlagen - linke oder oder rechte Seite - leicht in eine "Schieflage" zu bringen. Wenn es sich nur um 1-2 mm handelt, sieht man das kaum. Das Ticken ist aber wieder gleichmäßig. Analog gilt das auch für Wanduhren indem man sie 1-2 mm "schief" hängt.
 
Bei den beliebten französischen Pendulen kann man oft auch (am Zifferblatt-Rand bzw. der Lünette anfassen) das gesamte Uhrwerk im Gehäuse leicht nach links oder rechts drehen.
Auch hier, oft handelt es sich nur um 1-2 mm, ist der Abfall danach ist wieder gleichmäßig.
 
 
Wenn das Ticken der Uhr also "hinkt" oder "galoppiert", gibt es noch folgende
Lösungen für dieses Problem:
 
Es gibt normalerweise zwei Konstruktionsarten wie die Pendelführung/Pendelgabel mit der Ankerwelle verbunden ist. Danach richtet sich die Problemlösung. Das sollte also vorher geklärt werden.
 
Bei Uhren, deren Ankerwelle mit der Pendelführung fest verbunden ist - sei es vernietet oder verlötet - muss die Pendelführung leicht nach links oder rechts gebogen werden.
 
Bitte beachten, dass die Pendelführung mit zwei Fingern festgehalten werden muss, da sonst die Gefahr besteht, dass die dünnen Ankerwellenzapfen brechen.
 
Sind Pendelführung und Ankerwelle aber nicht fest miteinander fest verbunden, sondern lassen sie sich gegenseitig (reibschlüssig) verdrehen, dann müssen Sie bei der Korrektur folgendes beachten:
 
     1. Das Uhrgehäuse so weit nach links oder rechts schräg hängen oder kippen, bis das
         Ticken vollkommen gleichmäßig ist.
 
     2. Die Pendelführung vorsichtig in Richtung der Schräglage führen, bis der Anker im
         Zahngrund des Steigrads aufsitzt und ein leichter Widerstand spürbar ist.
 
     3. Die Pendelführung geringfügig über den Widerstand hinaus drücken. Ist die
         Bewegungsfreiheit der Pendelführung eingeengt, muss man mit der freien Hand
         den Anker arretieren und die Uhr wieder senkrecht hängen.
 
     4. Das Tickgeräusch nun wieder abhören.
 
     5. Ist das Ticken noch immer nicht gleichmäßig, wiederholen Sie bitte den Justier-
         vorgang - falls erforderlich auch in die entgegengesetzte Richtung.
 
Präzisions-Pendeluhren besitzen oft eine speziell konstruierte Pendelführung.
Bei solchen Uhren befindet sich an der Führung eine Stellschraube oder eine Rändelscheibe zur Feineinstellung. Mit dieser Reguliervorrichtung können Sie leicht und bequem ein gleichmäßiges Ticken einstellen.
 
Was hier beschrieben wurde, bezeichnet der Uhrmacher in seiner Fachsprache als "Abfall einstellen". Kommt von der Bewegung des Steigrads, das Zahn um Zahn "abfällt".
 
 
     Ein kleines Uhren-Übersetzungswörterbuch
für Deutsch-Englisch-Französisch gibt es hier.  
 
 
 
 
- Die wichtigsten Hemmungen der Großuhren -
 
 
Ankerhemmung
Die Ankerhemmung in Funktion
 
Die Hemmung (früher auch Gang; franz. échappement; engl. escapement) ist jene Baugruppe in Räderuhren, die die Verbindung zwischen dem Räderwerk und dem Gangregler (etwa dem Pendel) herstellt.
Sie besteht in der Regel aus dem Hemmungsrad (Gangrad, Steigrad oder Ankerrad) und dem Hemmstück (Anker, Ruhestück).
Der Gangregler bewirkt über das in das Hemmungsrad eingreifende Hemmstück das periodische Anhalten ("Hemmen") des Räderwerks und damit den regelmäßigen Gang der Uhr.
 
 
 
Die Spindelhemmung - ist die älteste (rückfallende) Hemmung an Räderuhren (Groß- und später auch Taschenuhren) Abwechselnd greifen die Lappen der Spindel in das Hemmungsrad ein, das die Form eines Kronenrades mit sägeähnlichen Spitzen hat, und lassen es um jeweils einen Zahn weiterlaufen Waag.

Die
Ankerhemmung (Bezeichnung nach der optischen Form eines Ankers) - ist eine zusammenfassende Bezeichnung (!) für die rückführende Haken- als auch für die ruhende Graham- oder Brocothemmung.

Die
Hakenhemmung - auch Clement - Ankergang genannt. 1680 von William Clement eingeführte rückführende Ankerhemmung mit einem Hemmungrad, dessen Zähne senkrecht zum Trieb stehen. Der ankerförmige Teil der Hemmung gibt im Wechsel einen Zahn frei und hemmt dabei gleichzeitig den anderen.

Die
Grahamhemmung - 1710 von George Graham erfundene ruhende Ankerhemmung für Präzionsuhren.

Die
Béthune-Hemmung - von Chevalier de Béthune 1727 entwickelte rückfallende Hemmung für Pendeluhren, die eine Variante der Spindelhemmung ist. Sie besitzt senkrecht zum trieb des Hemmungrades stehende Zähne und eine geteilte Spindel,
deren Lappen an zwei verschiedenen Wellen befestigt ist, die durch zwei Hebel miteinander in Verbindung stehen.

Die
Scherenhemmung - auch Stiftenhemmung. Von Louis Amant 1741 entwickelte ruhende Hemmung mit einem Hemmungsrad, das senkrecht zum Radstreifen stehende Stifte trägt, welche durch die hin- und hergehende Schere hindurchgeführt werden.

Die
Brocot-Hemmung - von Louis Gabriel Brocot 1826 erstmals vorgeführte ruhende Ankerhemmung, für die er 1847 ein Patent erhielt. Die Brocot-Hemmung hat zwei senkrechte zur Fläche des Ankers stehende halbrunde Stifte aus Stahl oder häufiger aus Stein (Rubin), die als Paletten dienen. Bei französischen Pendulen ist die Brocothemmung sehr häufig in einer Aussparung des Zifferblattes sichtbar angebracht.

Die
Chronometerhemmung, von Pierre Le Roy 1748 entwickelte freie Hemmung, die häufig in Schiffschronometern verwendet wurde. Auch heute noch wird sie gelegentlich in abgewandelter und verbesserter Konstruktion gebraucht.
Man unterscheidet die Chronometerhemmung mit Feder (meist in Schiffschronometern und anderen Großuhren) und die Chrono-meterhemmung mit Wippe (meist in Taschenuhren).
 
Bei der Chronometerhemmung mit Feder hält der an der Feder befestigte Ruhestein das Hemmungsrad an, bis der an einem Teller an der Unruhwelle befindliche Auslösestein die Feder anhebt und damit den Ruhestein aus dem Hemmungsrad herauszieht, das sich weiterdreht und mit einem Zahn auf den an dem Teller befestigten zweiten Stein, den Antriebsstein, fällt und die Unruh antreibt. Diese erhält beim zurückschwingen jedoch keinen Antrieb. Er erfolgt nur bei jeder zweiten Schwingung. (freie Hemmung)
 
 
 
 
- Die Schlagfolgen bei Alten Uhren -
 
 
1.   Voller Stundenschlag. Nur Angabe der vollen Stunden.
Bei frühen Uhren und häufig bei Bodenstanduhren bis hinein ins 19. Jahrhundert gebräuchlich.
 
2.   Angabe der vollen und halben Stunden. Französischer Schlag genannt - wobei die halben Stunden nur mit einem Schlag angegeben werden.
Diese Form ist ab 2. Hälfte des 17. Jh. in Frankreich und auch bis heute sehr gebräuchlich. In einigen anderen Ländern aber erst ab dem 19. Jahrhundert.
In Teilen Deutschlands im 18. Jh. auch bekannt z. B. im bergischen Land, wo die halbe Stunde auf einer kleinen Glocke oder Tonfeder geschlagen wird - meistens als „passing strike“.
 
3.   Passing Strike in England auch "angerissener Schlag" oder Schlag "en passant" genannt. D.h. 1x Schlag immer zur vollen Stunde. Auslösung wird vom Gehwerk betätigt. Also kein Extra Schlagwerk.
 
4.   Comtoiser Schlag. Die Comtoise-Uhren schlagen die vollen und halben Stunden und wiederholen die volle Stunde ein paar Minuten danach. Ähnlich funktioniert der Ribotta-Schlag bei Italienischen Uhren. In Deutschland wurde früher bei Kirchturmuhren auch weit verbreitet die volle Stunde nachgeschlagen, aber unmittelbar.
 
5.   Holländischer- oder Wechsel- Schlag. Wird in England Dutch Striking genannt.
Angabe der vollen und halben Stunden jeweils mit voller Schlagzahl. Die halben Stunden werden zur Unterscheidung auf eine andere Glocke geschlagen.  Diese Bauweise war auch in England bekannt, aber um ½ wird die vergangene Stunde und nicht die kommende Stunde geschlagen.
 
6.   Dreiviertelschlag. (Auch ¾-Schlag oder Berner Schlag genannt). Alle Viertel werden angegeben und (nur) beim vierten Viertel wird die volle Stunde auf eine größere Glocke geschlagen. Im Gegensatz zur Petite Sonnerie, wo die 4 Viertelschläge NICHT geschlagen werden.
 
7.   Petite Sonnerie. Hier werden die Viertelstunden - ggfs. mit Doppelschlag auf 2 Glocken - angegeben. Zur vollen Stunde wird die Stundenzahl ohne Viertelstunden auf eine größere Glocke geschlagen.
 
8.   Grande Sonnerie. (Vor allem in Frankreich u. Schweiz gebräuchlich) Bei jeder Viertelstunde wird zuerst die volle Stunde auf eine größere Glocke und dann die Viertel (meist im Doppelschlag) angegeben - aber nicht zur vollen Stunde, hier wird die Stundenzahl ohne Viertelstunden geschlagen.
 
9.   Vierviertelschlag mit vollem Nachschlag. Auch 4/4-Schlag, Wiener Vierviertelschlag oder Wiener Vollstundenschlag genannt. Hier wird nach jedem Viertelschlag die volle vergangene Stunde nachgeschlagen.